http://www.avtoii.ru/ ru Эксплуатация и ремонт - AVTOii.RU – Техническое Обслуживание, Эксплуатация, ремонт, Диагностика, Полезные советы, Авто новости, Авто юмор, интересности, Тюнинг, безопасность, Авто литература http://www.avtoii.ru/yandexlogo.gif http://www.avtoii.ru/ DataLife Engine http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1717-kak-vosstanovit-cinkovoe-pokrytie-kuzova.html Для работы необходимо запастись многожильным проводом, старой лампочкой от фары, кусочком цинка или цинксодержащего сплава размером со спичечный коробок (например, от корпусов батареек, отслужившего свое замка зажигания или некоторых типов карбюраторов), травильной паяльной кислотой и куском неворсистой плотной ткани, скажем, от старой спецовки. Чем мощнее лампа, тем быстрее идет осаждение цинка, но при малой площади обработки и повышенном токе в зоне контакта кислота может вскипать - эффективность процесса снижается. Работать желательно в хорошо проветриваемом помещении, руки защитить резиновыми перчатками, а открытые участки тела - кремом или раствором питьевой соды. Последний держите под руками, чтобы быстро нейтрализовать кислоту, случайно попавшую на тело или одежду. При работе под днищем на запястья неплохо намотать кусок ветоши - впитывает стекающие капли кислоты. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:44 +0200 Начните с подготовки поверхности, очистив ее от ржавчины железной щеткой, шкуркой и ортофосфорной кислотой до чистого металла. Точечные очаги коррозии или сильно слабый налет ржавчины не в счет - они уничтожатся в процессе цинкования. Затем со штатного аккумулятора снимите "плюсовую" клемму и вместо нее подсоедините провод необходимой длины (до места ремонта). В разрыв провода включите лампочку, а другой конец присоедините к электроду - цинковой пластине. Оберните пластину в один слой тканью, хорошо пропитанной кислотой и водите по подготовленному участку кузова. Держать электрод на одном месте нежелательно, поскольку ворсинки ткани внедряются в слой цинка и ухудшают качество обработки. По этой же причине приходится время от времени менять использованную ткань.Почти мгновенно на стали появляется матовый налет цинка серебристого цвета. Для качественного цинкования каждый участок рекомендуется обрабатывать около минуты. Интенсивность цинкования, а также отсутствие короткого замыкания контролируйте по яркости свечения лампы, которую расположите на видном месте. Возникающая при коротком замыкании искра портит уже готовый слой цинка. Также нужно учитывать, что более интенсивно осаждение происходит в зоне наименьшего сопротивления, то есть там, где электрод прилегает к кузову более плотно.Если вы хотите оцинковать небольшую деталь, можно поступить так: в подходящую неметаллическую емкость налейте воду и добавьте немного паяльной кислоты (на 10 л воды приблизительно 50 мл кислоты). К подготовленной детали подключите "минус" и погрузите ее в раствор. "Плюс" через предохранитель или лампочку подайте на кусок цинка, который тоже опустите в раствор так, чтобы он не касался детали. Время от времени желательно менять взаимное расположение электрода и детали, а также протирать ее тряпочкой для получения больше плотного слоя цинка.Окончив цинкование или делая длительный перерыв в работе, непременно нейтрализуйте оставшуюся на деталях кузова кислоту. Для этого обрабатываемый участок сначала промойте, затем нанесите водный раствор соды, который через 5-10 минут опять начисто смойте водой. Если работали возле шва и в него попала вода, просушите это место струей воздуха из фена или компрессора. Кстати, компрессор с простейшим распылителем удобен и для смывания.После цинкования обработанный участок грунтуют и красят. Если все сделано аккуратно, ржавчины не будет долгие годы. -Раньше, бывало, мужчины предлагали женщине поговорить, хотя на самом деле им хотелось заняться сексом; теперь они нередко чувствуют себя обязанными предложить заняться сексом, хотя на самом деле им хочется поговорить. (Кэтрин Уайтхорн) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1718-kak-pravilno-podgotovit-poverkhnost-k-pokraske.html Есть 2 типа шпатлевки: одно- и двухкомпонентная. Применяют ее для заполнения больших неровностей. Для сглаживания мелких царапин применяется однокомпонентная шпатлевка. Ее можно наносить в несколько слоев. На места, выпрямляемые или залатанные стеклотканью, наложить двухкомпонентную шпатлевку и оставить до высыхания. После высыхания удалить неровности шлифовальной бумагой № 180. Широким эластичным шпателем наложить однокомпонентную шпатлевку и оставить на 2 часа до затвердения. Двухкомпонентная шпатлевка смешивается со смолой непосредственно перед применением. Она быстро затвердевает и должна быть быстро использована. Следующая операция - шлифование. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:44 +0200 В продаже есть наждачная бумага с различной зернистостью. Чем меньше номер, тем грубее зернистость бумаги. Для шлифования двухкомпонентной шпатлевки применяется бумага с зернистостью от 180 до 240. Однокомпонентная шпатлевка и старая покраска снимаются только наждачной бумагой зернистостью 320-360.Небольшое количество однокомпонентной шпатлевки нанести на место шлифовки с целью заполнения возможных волосовидных трещин и пор.Начинать шлифование надо наждачной бумагой 180, увлажняя пятно время от времени губкой. Для дальнейшего намного более точного шлифования необходима специальная наждачная бумага 600, шлифовать надо также с водой. При этом шлифовании нужно притереть прилегающие поверхности и сколы лака или краски.После шлифовки поверхности очистить ее, а все прилегающие поверхности предохранить, приклеивая газеты или другую бумагу.При покраске крыльев нужно обклеить шины и амортизаторы.Прилегающие места надо предохранить так, чтобы поверхность окрашивания доходила до ближайшего молдинга или краев кузова, так как на стыке с бумагой образуются наплывы краски. Для образования плавного перехода к оригинальной окраске первый слой должен налегать на соседнюю поверхность на ширину одной ладони, второй - на ширину двух ладоней, третий - на ширину трех ладоней.При окраске под резиновый уплотнитель переднего или заднего стекла вложить шнур диаметром 4-5 мм. Окно и резиновый уплотнитель обклеить так, чтобы поверхность под резиновым уплотнителем на кузове могла быть также окрашена. Это не касается автомобилей со стеклами, приклеенными к кузову. -В гражданской войне всякая победа есть поражение. (Лукан) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1719-kak-zadelat-skvoznoe-otverstie-v-kuzove.html Коррелированные места в кузове очистить наждачной бумагой, края отверстий вправить ножницами по металлу и легко загнуть внутрь. Сделать соответствующую подкладку из дерева или толстого картона и подложить под поврежденное место. Контуры подкладки должны соответствовать контуру металла в месте ремонта. Подкладку пропитать средством, отталкивающим клей, иначе ее трудно будет вынуть. Стеклоткань накладывается тремя слоями. Первый слой может только немного перекрывать отверстие, а последний, третий слой, должен перекрывать его приблизительно на 3 см. Эпоксидную смолу приготовить строго по инструкции, иначе клей будет затвердевать весьма быстро или сильно медленно. Кисточкой смазать подкладку, положить первый слой стеклоткани и кисточкой наложить клей. Пузырьки воздуха убрать с помощью валика, раскатывая их вдоль и поперек до исчезновения светлых мест. И только тогда положить следующий слой ткани и смазать кисточкой. После высыхания (около 2- 4 часов) снять подкладку, выступающие стеклянные волокна убрать напильником. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:44 +0200 Коррелированные места в кузове очистить наждачной бумагой, края отверстий вправить ножницами по металлу и легко загнуть внутрь. Сделать соответствующую подкладку из дерева или толстого картона и подложить под поврежденное место. Контуры подкладки должны соответствовать контуру металла в месте ремонта. Подкладку пропитать средством, отталкивающим клей, иначе ее трудно будет вынуть.Стеклоткань накладывается тремя слоями. Первый слой может только немного перекрывать отверстие, а последний, третий слой, должен перекрывать его приблизительно на 3 см. Эпоксидную смолу приготовить строго по инструкции, иначе клей будет затвердевать весьма быстро или сильно медленно.Кисточкой смазать подкладку, положить первый слой стеклоткани и кисточкой наложить клей. Пузырьки воздуха убрать с помощью валика, раскатывая их вдоль и поперек до исчезновения светлых мест. И только тогда положить следующий слой ткани и смазать кисточкой. После высыхания (около 2- 4 часов) снять подкладку, выступающие стеклянные волокна убрать напильником. -Генералы - поразительный случай задержки в развитии. Кто из нас в пять лет не мечтал быть генералом? (Питер Устинов) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1720-kak-podkrashivat-kuzov.html Все подкрашивания необходимо выполнять краской аналогично цвета, так как небольшая разница в оттенке сразу заметна. Обозначение цвета краски имеется на приклеенной внутри автомобиля таблице, где сообщается тип и номер краски. Случается, что при применении идентичной краски заметна разница в оттенке цвета. Причиной тому является старение краски автомобиля, изменившейся под действием ультрафиолетовых лучей и температуры, а также из-за действия различных факторов внешней среды. Изменение цвета может наступить и в результате применения несоответствующих моющих средств. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:44 +0200 Несколько слов о краске типа "металлик". Она состоит из 2 компонентов: краски-основы и бесцветного лака, покрывающего краску. Лак распыляется на влажную краску-основу. При больше позднем подкрашивании возможность в расхождении оттенков велика в результате разницы клейкости оригинального и вновь наносимого лаков. Поэтому краской в аэрозольной упаковке почти никогда нельзя добиться идентичного оттенка.На очищенную поверхность кузова нанести кисточкой небольшое количество специального бесцветного грунта. На высохший грунт наложить кисточкой краску. Если краска в аэрозоли, небольшое количество вбрызнуть в колпачок и нанести ее кисточкой. Наносить краску нужно тонким слоем, не допуская подтеков. Оставить первый слой высыхать, затем нанести еще слой до образования единой гладкой поверхности с остальным кузовом. При работе с красками "металлик" третьим слоем наносят бесцветный лак, не дожидаясь высыхания основной краски. -Женщины обладают не меньшими способностями совершать ошибки. (Лоренс Питер) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1721-neispravnosti-priborov-osveshhenija-datchikov.html - Не горят фары. Сгорели лампочки, предохранители, слетели или окислились разъемы на фарах; если машина была в аварии, то возможны обрывы внутри проводов в месте удара, при этом внешне провода выглядят целыми. - Не работают габаритные огни. Перегорели лампочки (при неисправной генераторной установке или плохом контакте на аккумуляторной батарее могут перегореть даже все); перегорел предохранитель в салоне; окислился или подгорел выключатель стояночных огней; внутренние обрывы проводов у битых машин. - Не работают указатели поворотов. Если аварийная сигнализация тоже не работает, то, проверив лампочки, снять и отремонтировать реле поворотов. Причиной сгорания реле поворотов всегда является перегрузка в цепях. Это значит, что или машина была в аварии и где-то есть короткое замыкание, или использованы в сигнальных фонарях не те лампочки. Иногда дефект вызван неисправностью в переключателе поворотов, который нужно снять, разобрать и починить. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:44 +0200 - Мотор отопителя не работает на малых оборотах. Сразу за мотором, на воздуховоде, стоит панелька с подходящими к ней проводами или разъемом, вынув которую (вывернув два винта), можно обнаружить перегоревшие спиральки или распаянный предохранитель. Эти спиральки, добавочные сопротивления, охлаждаются потоком воздуха, который создает вентилятор мотора отопителя.- Мотор отопителя не работает. Сначала надо проверить, подается ли к нему питание при включении трамблера на приборном щитке. Если нет, то посмотрите предохранитель, реле, включатель. Но чаще причина в самом моторе. Надо его снять, разобрать, почистить. Отказ обычно связан с износом щеток и их зависанием, потому что мотор внутри заполнен водой (конденсатом), которая по какой-то причине не вытекла через специальную дренажную трубку. Перед сборкой мотора, после того как вы замените щетки отполируете коллектор и отмоете в бензине подшипники, их нужно смазать.- Не работает указатель уровня топлива. В багажнике или под задним сиденьем вскрыть лючок, под ним - еще один лючок, отсоединить разъем и вынуть весь датчик наружу. В нем обычно и располагается дефект, возникающий или из-за воды в бензобаке, или очень легко от старости.- Не работает указатель температуры двигателя. Причина обычно в датчике температуры. Он располагается возле термостата, и к нему подходит один провод. Его надо снять и через лампочку, чтобы ограничить ток, замкнуть на корпус. Если стрелка указателя температуры покажет на максимум - заменить датчик. Если она неподвижна - виноват сам прибор, надо снимать щиток и разбираться.- Не работает один из моторов управления стеклами. Если остальные работают, нужно снять обивку с двери с не опускающимся стеклом, найти мотор управления стеклом, разъединить разъем на проводах, ведущих к нему, и подать через разъем непосредственно на мотор 12В с любого аккумулятора сначала в одной полярности, потом в другой. Мотор должен начать поднимать стекло, при смене полярности он будет, наоборот, опускать стекло. Если этого не происходит, мотор снять, разобрать, почистить и смазать. Но иногда это не помогает, т.к. в редукторе мотора выработалась пластмассовая шестерня в червячной передаче, обычно из-за нарушений в эксплуатации (к примеру, стекло примерзло, а вы его решили открыть помогая мотору руками). Поможет только замена шестерни.Если мотор при подаче напряжения вполне сносно управляет стеклом (и поднимает, и опускает), то сначала разберите выключатель, которым он находится под управлением штатно (на двери). Поскольку этих выключателей может быть два (у водителя на каждое стекло своя кнопка), то начните с того, которым пользовались в последний раз, еще при работающем стеклоподъемнике, а если не помните, то с того, которым пользуетесь чаще. Выключатель надо разобрать, почистить контакты и вновь собрать. Обычно это удается с первого раза.Если не работают все моторы, то, проверив, не заблокированы ли они кнопкой, надо посмотреть, включен ли тепловой предохранитель справа под панелью, обычно под блоком предохранителей, и только потом разбирать блок управления стеклами на водительской двери. Обивку двери при этом можно не трогать, т.к. пульт управления вынимается легко.- Не работает тахометр. Почти всегда виноват сам прибор, который берет импульсы с трамблера или с минуса катушки зажигания. У дизельных двигателей импульсы на тахометр берутся с датчика на ТНВД. Иногда встречаются проблемы и с разъемами на детекторы.Неработающий тахометр надо снять, проверить, подходит ли к нему питание, а потом внимательно осмотреть монтаж печатной платы на нем. Дефекты в монтаже и являются в основном причиной отказа работы тахометра, но иногда виновата сама микросхема.- Не работает спидометр. Всегда причиной поломки спидометра, независимо от его конструкции, является тросик спидометра. Отсоедините его от спидометра и повращайте привод вручную. А теперь разберитесь, почему тросик не справляется со своей задачей. -Секс не важнее сэндвича с сыром. Но если у вас до вечера не было ни крошки во рту, сэндвич с сыром исключительно важен. (Ян Дьюри) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1716-sposoby-povyshenija-jeffektivnosti-tradicionnykh.html Ограничения по вредным выбросам все сильнее давит на кошелек европейских автопроизводителей. Некоторые из них собираются решать проблему "экологического" соответствия своей продукции с помощью гибридных модификаций. Является ли этот путь единственно возможным? Автомобильная Европа отстает от японских конкурентов по части внедрения новых технологий, и ситуация с гибридными силовыми агрегатами (ГСА) лишнее тому подтверждение. В свете постоянного ужесточения экологических требований эта проблема приобретает еще и прикладной экономический оттенок, который в самом ближайшем будущем обещает стать доминирующим. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:43 +0200 И дело вовсе не в количестве инвестиционных нулей, необходимых для опытно-конструкторских работ по безвредным для окружающей среды направлениям. Сегодня главная задача ГСА — не улучшение экологических характеристик автомобилей (это лишь «побочный» положительный эффект), а сохранение (причем на максимально долгий срок) конвейерного производства ДВС с кривошипно-шатунным механизмом. Причем грядущее изменение норм выбросов (в середине 2008 года вступили в действие экологические нормы Евро-5) можно расценивать как катализатор этого процесса.Действительно, суммы, которые нужно потратить на повышение эффективности работы ДВС и внедрение электромотора в привод, несоизмеримы. Разработка конструкций с изменяемой степенью сжатия двигателя или регулировкой фаз газораспределения без использования распредвалов уже лет пятнадцать находится в эмбриональной стадии. Занимаются этим, как правило, либо небольшие инжиниринговые фирмы, либо очень небедные производители. DaimlerChrysler, например.Иными словами, пол-Европы носится с идеей электрогибрида. Надо полагать, что каждый производитель в отдельности успешно развивает это направление. По крайней мере, те, что представили на Франкфуртском и других мировых автосалонах соответствующие концепты. Телодвижения остальных напоминают либо судороги, либо хорошо отрепетированные экзерсисы с легким PR-ароматом. Именно так воспринимается заявление официальных лиц Porsche, сделанное в конце прошлого года, о намерении поставить гибридный автомобиль на конвейер к 2010 году. Возникает вопрос: неужели вся технологическая мощь штутгартской марки не в состоянии справиться с этой задачкой за несколько месяцев? Ясно, что это реклама чистой воды. Очевидно, будущая модификация (либо самостоятельная модель) станет не просто гибридом, а гибридом «haute Porsche», со всеми вытекающими техническими последствиями.А теперь перейдем к случаям, требующим вмешательства социального психолога. Концерн PSA также решил порадовать потребителей известием о начале работ над автомобилем с гибридным силовым агрегатом (ГСА). Отрадно, что в качестве основы выбран дизельный двигатель мощностью 66 кВт. Это модификация 80-киловаттного агрегата, которым сегодня комплектуются Citroen C4 и Peugeot 307. Парадокс в том, что конвейерное производство намечено также на 2010 год. Только вот дизель, взятый за прототип, уже сегодня выглядит «несвежим». Конечно, конструктивно это вполне современный мотор, но не в большей степени, чем его аналоги. ДВС в гибридной модификации сам по себе менее вредоносен по сравнению с предшественником. Хотя бы потому, что с него можно снять меньше киловатт. Разве что, установят Common Rail поновее — с большим максимальным давлением впрыска. В остальном, сплошное дежавю: система «старт-стоп», да рекуперация энергии — не более того. Комический налет всей этой «инновации» придает тот факт, что обе гибридные демоверсии были представлены прессе аккурат за выступлением президента Франции, который высказал «пожелание» поскорее увидеть такой автомобиль. И местные автомобилисты «не подкачали» - им впору давать мастер-классы отечественным чиновникам. За деньги, разумеется.Не все, однако, склонны к идеологической рефлексии. Группа инженеров BMW решила пойти другим путем и использовать тепло системы выхлопа для преобразования жидкости (из системы охлаждения) в пар. Рабочее тело (этот самый пар) воздействует на две турбины, мощность которых аккумулируется на общем вале и через ременную передачу «поступает» на коленчатый вал двигателя. Эта концепция сходна с той, что реализована в дизелях большегрузных автомобилей и автобусов: ОГ сначала приводят в движение колесо турбины системы наддува, затем еще одну «крыльчатку», с вала которой мощность через гидромуфту и одну или две пары шестерен передается на коленвал. Узнаете турбокомпаунд? Короче говоря, специалисты из Мюнхена зафиксировали снижение расхода топлива и увеличение максимального крутящего момента и мощности. Опираясь на экспериментальные данные (эффективность системы «парокомпаунда» выше эффективности «базового» двигателя на 15%), доктор Буркхард Гёшель — один из руководителей проекта — сказал: «Турбопаровой двигатель подкрепляет наше убеждение в том, что ДВС имеет большой потенциал для развития». Заодно выяснилось, что компоновка BMW 3-й серии позволяет с легкостью установить такой силовой агрегат на автомобиль. А вы говорите, гибриды! -Печально видеть, как богатые швыряют деньгами, и сознавать, что ты не можешь им помочь. (Пьер Даниос) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1715-rabota-mekhanicheskojj-korobki-peredach.html В этой статье мы расскажем вам как пользоваться механической коробкой передач на различных дорожных покрытиях. Сухая дорога Если Вы приближаетесь к перекрестку, где вам необходимо притормозить, не надо переходить с высоких передач на низкие. Тормозите на той передаче, на которой и двигались, только снизив ее до минимальных оборотов. Снова включить передачу можно, когда вы уже остановились и готовы продолжить движение. При гололеде Трасса скользкая, а значит, автомобиль не должен терять устойчивость. Для этого нужно переходить на более низкие передачи. Это позволит не только регулировать устойчивость автомобиля, но и контролировать угол заноса и иметь достаточный запас мощности в случае возникновения аварийной ситуации. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:42 +0200 Трогаясь на скользкой дороге, смягчите момент включения понижающей передачи пробуксировкой сцепления. Главное - при езде по скользкой трассе в гололед надо помнить, что при торможении нельзя выжимать сцепление и выключать передачу. Для безопасного торможения при гололеде не тормозите резко, сначала сбросьте газ, затем выжмите сцепление, переключитесь на низкую передачу, а затем снова включите сцепление. Такое «торможение двигателем» не даст колесам блокироваться, а сделает, что они будут постепенно замедлять ход. Подобная система торможения предусмотрена на иномарках, (АБС), однако не все отечественные автомобили её имеют. На скользкой дороге крутите руль автомобиля с механической коробкой плавно, избегая резких поворотов, во избежании опасного заноса автомобиля. Если вы забуксовали на льду или в снегу, помимо прочего стоит применить так называемый метод «раскачивания», когда при движении вперед надо включить первую передачу, а при движении назад — заднюю. Едем в гору — спускаемся с горы И в том, и в другом случае ехать нужно с включённой передачей, чтобы иметь возможность в короткие сроки увеличить или минимизировать обороты двигателя. Чтобы не съехать обратно, подниматься в гору лучше так: выжать сцепление, одновременно включить передачу и нажать педаль газа, отпуская при этом педаль сцепления. Если подъем продолжительный, приблизительно оцените его длину и выберите из низких передач ту (обычно это вторая или третья), на которой сможете дотянуть до конца подъема. Первую хорошо использовать, если при подъеме надо совершать и повороты. Буксировать в гору лучше на первой передаче, когда скорость минимальна, а двигатель работает на высоких мощностях. Спускаться с горы сложнее, чем подниматься, аварийные ситуации возможны чаще, посему тем больше нельзя действовать одними тормозами, а нужно тормозить двигателем, отпустив педаль акселератора и перейдя на низкую передачу. Спускайтесь на передаче не выше той, на которой поднимались. Чтобы автомобиль при спуске не разгонялся по инерции, его движение надо контролировать педалью тормоза. -Когда мы счастливы, мы всегда добры, но когда мы добры, мы не всегда счастливы. (Оскар Уайльд) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1714-stuki-v-dvigatele.html Если вы слышите глухой низкого тона стук в нижней части картера, который усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленвала – следует заменить подшипник. Если зона прослушивания немного выше, чем в предыдущем случае, а стук ритмичный, среднего тона – износ шатунных подшипников – заменить. Ритмичный, высокого тона звук с металлическим оттенком, слышен в зоне расположения цилиндров на всем режимах работы, который увеличивается при повышении нагрузки, полностью исчезает при отключении свечи неисправного цилиндра – стук поршневого пальца. Если двигатель детонирует – установлено слишком раннее зажигание, а в топливный бак залито топливо, не соответствующее данному двигателю, жиклёр засорен. Вибрация двигателя указывает на то, что не все цилиндры работают (надо проверить смесеобразование и систему зажигания) При пуске холодного двигателя слышен звук, напоминающий стук глиняной посуды, уменьшающийся или исчезающий совсем с прогревом двигателя – увеличен зазор между поршнями и цилиндром. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:41 +0200 Двигатель работает с перебоями – самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах, которое может сопровождаться вспышками в карбюраторе, от соприкосновения с частицами нагара.На малой и средней частоте вращения коленвала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов прослушивается металлический стук с высоким тоном и частотой на фоне общего и глухого шума - стучат клапаны.После работы при повышенной частоте вращения коленвала двигатель «вздрагивает», вибрирует и теряет мощность – клапаны покороблены, скручены или сломаны; сломаны коромысла, скручены шланги толкателей клапанов. -Войну начинают не военные. Войну начинают политики. (Генерал Уильям Уэстморланд) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1713-snimaem-korobku-peredach-s-avtomobilja.html В ходе выполнения этой работы нам понадобится смотровая яма либо подъемник. При подготовке к основной операции проводим следующую процедуру: снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Далее откручиваем два доступных болта крепления стартера к кожуху коробки передач. Накидным ключом откручиваем на "19" два верхних болта крепления коробки к блоку цилиндров. Указанное действие можно проводить с помощью торцовой головки на "19 и воротка с удлинителями. Предварительно отогните стопорные прокладки и смочите резьбу проникающей жидкостью (например, WD-40) либо обычной тормозной жидкостью, чтобы затем открутить четыре гайки крепления «выхлопа» к выпускному коллектору. Это облегчит вам процедуру по снятию КПП с машины. Указанные ниже работы надо проводить в салоне авто. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:40 +0200 1. Снимите защитный кожух с рычага, переключающего скорости, подденьте отверткой и опустите вниз фиксатор - "корону" рычага. Вслед за этим он легко снимется со штока выбора скоростей. Далее аккуратно снимите пластмассовые, а также резиновые втулки со штока выбора скоростей, и вставьте их в той же последовательности назад в рычаг переключения скоростей, не забудьте вернуть на место и "корону". В дальнейшем, когда вам придется проводить обратную сборку, необходимо будет только слегка "забить" рычаг на место. Переходим к низу автомобиля. 2. Открутите провод "масса" от коробки передач. Снимите затем рабочий цилиндр сцепления с коробки, открутив при этом 2 болта на "13" и вынув стопор штока (не забудьте при этом снять пружину). Открутите четыре болта на "10" крепления жестяного пыльника к коробке передач. 3. Далее открутите трос привода спидометра и последний оставшийся болт на "13" плюс 2 болта на "19" крепления коробки к блоку цилиндров. Вам будет удобно воспользоваться карданным соединителем на "19" и удлинителем воротка. Затем снимите провода с датчика включения фар заднего хода и открутите болт крепления выхлопной трубы к коробке. 4. Открутите 4 гайки на "13" и снимите поперечину крепления КПП к кузову машины. Открутите 4 гайки крепления кардана к фланцу редуктора, а перед этим открутите 2 болта на "13" - отогните «усики» стопорного кольца с шлицов передней серии кардана. Теперь уже можно без проблем снимать КПП с авто. Обратите также внимание на шток выбора скоростей плюс на конец первичного вала коробки, дабы не повредить "пятак" корзины сцепления. 5. Теперь, когда КПП снято, можно вплотную заняться ремонтом коробки или сцепления. 6. Сборка аналогична снятию - но в обратной последовательности.... -Женщина - одновременно яблоко и змея. (Генрих Гейне) http://www.avtoii.ru/jekspluatacija-i-remont/1712-kardannyjj-val.html Карданный вал — конструкция, которая передает крутящий момент, от трансмиссии до приводу колёс. Он используется в разных средствах передвижения. особенностью является карданная передача, которую изобрел Джероламо Кардано, она позволяет передавать крутящий момент, между осями, которые находятся в разных плоскостях. Ремонт и тех. обслуживание. Снимаем карданную передачу. Рассматриваем детали карданного вала. Вмятины, трещины или иные деформации на карданных валах не должны быть. Рабочая поверхность, скользящей вилки карданного вала, не должна иметь каких либо трещин, задиров и признаков выработки. А на шлицах скользящей вилки карданного вала, и на шлицах вторичного вала коробки передач, не должно быть не в коем случае следов коррозии, задиров, признаков износа. И промежуточная опора, карданного вала, не должна иметь ни каких отслоений резины от арматуры, а также, не должно присутствовать ни каких трещин, и разрывов в резине. Подшипники опоры должны вращаться свободно, без всяких заеданий и люфта. Состояние шарниров, на снятом карданном валу можно легко оценить без его разборки. Для этого, следует покачивать шарнир карданного вала в разные стороны. Эксплуатация и ремонт Shotlandec Sat, 30 May 2009 11:54:39 +0200 В подшипниках карданного вала, не должно быть никаких заеданий, заметного продольного люфта. Люфт, намного более 0,1 мм не в коем случае не допустим. Он требует замены подшипников, и крестовины карданного вала. Если в проушинах вилок появились какие то проблемы с отверстиями, требуется немедленно заменить карданный вал в сборе. Карданная передача отрегулирована на заводе, при каждом ее ремонте, сборке или разборке, следует сохранить первоначальное взаимное положение шарниров и валов. В противном случае, при движении автомобиля, может возникнуть заметная вибрация.ВНИМАНИЕ, при установке нового карданного шарнира, непременно следует его нужно очистить, от консервационной смазки. После того, что установили новый карданный шарнир, надо покрыть рабочие кромки манжет трансмиссионным маслом, затем надеть их на шипы крестовины, делать это надо так чтобы рабочие кромки, были обращены в сторону грязеотражателей. Потом надо залить немного трансмиссионного масла, в подшипники, и надеваем их на крестовину. Затем надо снять с шипов крестовины три стакана, оставив четвертый, — со стороны пресс масленки. Установить на подшипник, надетый на шип крестовины, стропорное кольцо. На шип (вольный) надеваем подшипник, который вводим в отверстия проушины карданной вилки. (*Оба подшипника направлены в отверстия вилки*), зажмем шарнир карданный в тиски, подложив между проушиной карданной вилки и губкой тисков, упорное кольцо. Запрессовать со стороны пресс масленки подшипник, до прикосновения проушиной вилки с стопорного кольца, и установим стропорное кольцо, на противоположный подшипник. ВНИМАНИЕ, обе серии карданного шарнира, собираем одинаково. При этом, следует сохранить положение вилок в соответствии с метками, которые сделаны до разборки карданного вала. Затем Собираем шарниры, карданной передачи, установим крестовины так, чтобы пресс масленки всех шарниров лежали с одной стороны, от симметрии карданной передачи. Перед установкой промежуточной опоры, Закладем смазку в углубления защищенного колечка подшипника опоры со стороны, обращенной к переднему карданному валу, и вставим колечко в опору. из трубы, подходящего размера, насаживаем опору, на шлицы переднего карданного вала до упора. Закладем мазь с другой стороны подшипника, и наденем второе защищенное колечко. Установим уплотненное кольцо, в выточку вилки, заднего кардана. Следует обезжирить резьбу болта крепления шлицевой вилки, а потом и отверстие в наконечнике карданного вала. Нанесем на заходную часть шлицов, наконечника, карданного вала, анаэробного герметика, кольцом шириной 5-10 мм, наденем вилку, совместив раньше отмеченные метки. Вставим н-образную пластинку под стропорную шайбу до упора в болт, да так, чтобы выступ на пластине вошел, во впадину шлица вилки, а усики на стопорную шайбу, в врез пластины. Закручиваем болт. Тормозим болт, отогнем на его грань, стопорную шайбу. Смажем карданные шарниры, а затем установим карданную передачу. -Чуть ли не все самое интересное в жизни совершается ниже пояса. (Джон Мортимер)